Готический стиль в одежде Средневековья: можно ли нам что-то почерпнуть?

История появления и особенности готического стиля

Мрачная, строгая, величественная красота готического стиля берет свое начало в довольно непростой период истории, который звали темным Средневековьем. Но название свое готика получила уже в эпоху Возрождения: для мыслителей того времени все предметы, выдержанные в готическом стиле, выглядели неправильно, неклассически, непропорционально. И потому получили варварское название от племени готов, с которых у них ассоциировались присущие ей признаки.

Стоит сказать, что место происхождения готики – это Франция, именно там стиль берет свое начало. В частности, на Иль-де-Франс. После он уже распространился на остальную часть старой Европы, особенно Италию и Англию. Викторианская эпоха, например, отличаясь присущей ей эклектикой во всем, начиная от интерьера заканчивая одеждой, и модники того времени часто использовали элементы готики как в обустройстве интерьеров комнат, так и в элементах одежды.

Очень часто элементы готики использовались в интерьерах в викторианском стиля, для которого были характерны роскошь и богатство. Готические сводчатые арочки на окнах и вытянутые, заостренные башенки, которыми украшались не только фасады, но и внутреннее убранство комнат, помогали достичь эффекта. Элементы готического стиля часто использовали при строительстве церквей, учебных заведений, банковских учреждений и прочих крупных строений, которые должны были даже внешне доминировать надо всеми, чтобы ощущалась власть и влияние сидящих в них.

Интересные особенности готической моды

Невероятно, но готический стиль в одежде существует уже довольно давно. Появился он в XII—XIV веках. Впервые мода с готическим уклоном появилась во Франции (особенно ярко проявляясь при бургундском дворе), откуда ее позаимствовали модницы Германии, Голландии и она постепенно распространилась по западной Европе.

Средневековые готические костюмы немецких принцесс

Готика стала завершающим периодом средневековья перед эпохой Возрождения и великого гуманизма. Города становились больше, архитектура усложнялась, добиваясь особенно возвышенных силуэтов и скрупулезно подчеркнутых деталей. В XII веке активно укрепляла позиции католическая церковь, а затем получила высшее господство по всей Европе. Шли крестовые походы, крепли различные тайные ордена.

The Duomo di Milano — потрясающей красоты готический собор в Милане, Италия.

Готические витражи Sainte-Chapelle in Paris, France (Париж, Франция)

Мода отразила эти интересные общественные изменения, предлагая свои интересные в воплощении изысканной эстетики в костюме.

Говоря о готической моде, мы можем даже сегодня заметить, что люди одевались достаточно эксцентрично, особенно знать, которая могла позволить себе дорогие ткани и безумные фасоны.

Вместо привычной на то время туники стали носить раздельные юбку и корсаж. Силуэт изменился, став гораздо стройнее, благодаря поднявшейся выше талии. Самым приметным атрибутом тогдашней моды была остроконечная шляпа, которая могла быть и двухконечной.

Особенно важным элементом стиля считались заостренные элементы одежды (что отчетливо пересекается с готической архитектурой). Это было особенным придворным этикетом, регламентированно строгим. Зубцы были на головных уборах, элементах костюма, обуви.

Подчеркивались утонченные формы и устремление вверх силуэта,

В средневековой Европе готика царила в самой атмосфере и, как следствие, она проявилась и в одежде. Стоит отметить, что в те далекие времена существовало резкое разделение социальных слоёв: феодалы, крестьяне, горожане. Это повлияло на контрастные отличия в нарядах разных сословий. К примеру, привилегией феодалов считались костюмы, изготовленные из шёлка и длинные шлейфы на платьях. Именно в эту эпоху европейское общество начинает шить одежду и совершенствовать портняжное ремесло.

Свои истоки готический стиль в одежде Средневековья, также как и архитектура, берёт во Франции. И самая крайняя точка абсурда достигается в Бургундии.

Главной отличительной чертой в одежде данной эпохи являются вытянутые пропорции и силуэты в целом. Европейцы начинают носить обувь с вытянутыми носами (иногда длина носов достигала 50 см) и шляпы причудливой заострённой формы. Чёрный цвет ещё не вступил в свои права, поэтому актуальны яркие оттенки и различные орнаменты, преимущественно растительные. У мужчин обладали популярностью узкие и короткие, а также длинные и свободные костюмы. В моду начинают входить короткие куртки пирпуэн и узкие кафтаны – котарди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женское платье в готическом стиле времен Средневековья, с пышной юбкой длиной в пол, королевского синего цвета с черными вставками, с туго зашнурованной талией, квадратным вырезом, рукавами три четверти и

декорированное камнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длинное готическое платье для женщин Средневековья, желто-красной расцветки, с корсетной верхней частью, пышной юбкой, удлиненными рукавами с заостренным силуэтом, вырезом горловины квадратной формы и дополненное капюшоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивое женское платье в готическом стиле бело-фиолетовой расцветки, с пышной юбкой длиной в пол, верхней частью в виде корсета, традиционным квадратным вырезом горловины и удлиненным вариантом рукавов. Своеобразно выглядели плащи, который представляли собой кусок ткани, согнутый пополам, не прошитый с боков и с отверстием для головы. Данный вид верхней одежды носил название нарамник. Усовершенствованная форма этого наряда – сюрко – отличалась боковыми швами, прорезями для рук или рукавами. Длина плащей могла быть как короткой, так и длинной.

Женская одежда обуславливалась удлинённой талией, туго затянутой в узкий верх при помощи боковой или задней шнуровки. Обязательной частью широкой юбки был длинный шлейф, размер которого прямо пропорционально зависел от знатности дамы. Очень модно было драпировать ткань впереди юбки на животе. Плащи отличались округлыми формами и имели пряжку на груди. Головные уборы были представлены в виде высоких двурогих чепцов или расширяющихся к низу, изготовленных из ткани труб горж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длинное средневековое платье в готическом стиле красно-черной расцветки, декорированное гипюром, с корсетной верхней частью, длинными расклешенными рукавами и вырезом горловины в виде сердца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневековое женское платье в готическом стиле синего цвета, длиной в пол, с небольшом шлейфом, с акцентом на талии, квадратным вырезом горловины, удлиненными рукавами заостренной формы и декорированное золотистым поясом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женское платье в готическом стиле Средневековья, длиной в пол, темно-зеленого оттенка, с акцентом на талии, удлиненными рукавами, квадратным вариантом выреза, декорированное золотистыми вставками и металлическим поясом.

Готический стиль в одежде Средневековья отличается заострёнными формами, тонкой, туго зашнурованной, талией, зубцами на краях одежды и длинными шлейфами.

Невероятные размеры готических шляп: до 60 см!

Размеры ее впечатляли: мещанки носили шляпы высотой в 60 сантиметров, а дамы из знатных семей могли надевать шляпы едва ли не в метр высотой. Однако это делало модниц мишенью для местных озорников, которые развлекались тем, что швыряли камушками, пытаясь сбить нелепые головные уборы с женских голов.

Что касается готического платья, то оно имело интересную конструкцию. Собственно, это было не одно, а два платья, надетых одно поверх другого. Нижнее было очень облегающим, максимально подчеркивало фигуру, а свободное верхнее делало наряд чуть скромнее, скрывая большую часть тела.

Открытым в любом случае оставалось декольте, и уж этим красавицы пользовались вовсю, обнажая свои прелести настолько, насколько можно было раскрыться, не навлекая на себя анафемы.

Шлейфы готический платьев: церковь против

Интересно, что еще больше нареканий, чем глубокое декольте, вызывала вроде бы совсем безобидная часть платья – шлейф. Церковь считала абсолютно недопустимым искажать человеческий облик, цепляя к одежде хвост.

Однако это не мешало носить королеве шлейф длиной в 11 локтей (а «локоть» 45 см). Длина шлейфа регламентировалась положением дамы в обществе.

Но длина шлейфа была очень важна для любой модницы, чем она больше, тем горделивее выступала его обладательница. До тех пор, пока чрезмерно длинный шлейф не отрезали ей прямо на улице.

Для измерения длины существовали специальные мерные камни. Если обнаруживалось, что длина превышает отметку допустимой – ткань просто на месте отсекали мечом.

Кстати, поэтическое сравнение дамы с прекрасной розой, усеянной шипами, имеет под собой совсем не поэтическую основу. Готические красавицы обычно скрепляли платья булавками, чтобы придать им необходимую форму. Так что метафору следовало воспринимать буквально, и надо сказать, это полностью соответствовало эпохе.

Мужская одежда

Нижняя одежда состояла из прямого свободного одеяния с рукавами, первоначально названного «шемиз» и превратившегося в рубашку. Длина его почти достигала колен, часто имелись разрезы от середины подола спереди и на спине. Это одеяние надевали поверх предмета туалета, напоминавшего по форме подштанники,
аналог которому трудно подобрать. Но на картине Пьеро делла Франческа «Крещение Христа» ясно изображена фигура человека, снимающего рубашку и остающегося в очень тесно прилегающих трусах (подштанниках). По-итальянски они назывались «мутанд» и, по-видимому, шились из «бьянчерин», этот сложный термин относился ко всем предметам из белого полотна, интимным и прочим. Иногда употребляется название «брэ» для обозначения чего-то подобного, но, возможно, этот термин относится к одежде более свободного покроя.

Поверх рубашки надевался котт: неширокий балахон, доходивший до середины икры или до лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроеные рукава, широкие в пройме и сужающиеся к запястью (форма, известная сейчас как «летучая мышь»), вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его носили с сюрко. Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) — прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившись в тунику без рукавов, достигавшую колен или лодыжек, с проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котта, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже к ней, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один предмет одежды поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентификацию видов одежды. Одному предмету могут давать различные названия, что также вызывает путаницу.

Из военной одежды перешел в гражданскую «гибон» (1290—1400), надевавшийся на рубашку и произошедший от короткой кожаной или стеганой куртки «гамбизон», которую носили под доспехами, чтобы избежать раздражения кожи. Гражданская одежда также простегивалась или подбивалась мехом, она могла быть с рукавами, которые ко второй половине XIV в. укоротились и стали достигать запястья, а не колен, или без рукавов; к концу того же века она стала называться дублет (род камзола), название возникло во Франции.

В середине XIV в. произошло заметное изменение в мужской одежде с введением «котарди»: полуприлегающей верхней одежды до колен с пуговицами спереди, низким вырезом горловины и достигавшими локтей вставными рукавами с удлинением в виде языка позади.

Приблизительно после 1350г. котарди стали более прилегающими (вероятно, скроенными по косой линии), а удлинения на локтях превратились в длинные свисающие полосы, известные в Англии под названием «тип- питс», а во Франции «кудиер». Эти длинные ленты, почти достигавшие земли, часто свисали с прикрепляемой к верхней части руки манжеты, а их края были вырезаны зубцами. Котарди часто были комбинированными, например, состоящими из двух или четырех разноцветных частей или из однотонной и полосатой тканей. Низко на бедрах располагался пояс с сумкой или кошельком. Изготовление этой одежды явно требовало значительного мастерства, что указывает на быстрое развитие портняжного дела, ставшего теперь исключительно мужской профессией: до середины XII в. женщины шили одежду дома. Первая хартия была дарована портным Гамбурга в 1152 г., но в начале XIII в. гильдия раскололась на две части; во Франции Парижская гильдия портных разделилась на портных, делавших обычные предметы одежды и изготавливавших камзолы, которые носили с доспехами. Мужчины шили также женскую одежду; известно, что во Франции в начале XIV в. королева и ее придворные дамы приглашали только портных-мужчин.

В конце XIV — начале XV вв. котарди перестал пользоваться популярностью у молодежи и модным стало носить «упленд» — наряд с открытым передом, ниспадающий крупными складками от плеч, длина которого варьировалась от уровня бедра до пола. Поначалу их носили висящими свободно, но к середине XV в. стали придавать им определенную форму: складки, идущие от плеча или груди до подола, фиксировались поясом или закреплялись изнутри тесемками или стежками. Жесткий воротник, очень высокий сзади, застегивался на пуговицы сразу же под подбородком или вырезался так, чтобы была видна шея или нижняя одежда спереди. С течением времени фасон воротника изменяется.

К упленду прикреплялось несколько типов рукава: выходящие из обычной проймы и расширяющиеся до воронкообразного раструба, почти достигающие земли, часто с фестончатыми краями; или также очень широкие рукава, низко свисающие с закрытого запястья, как бы образующие мешок, который можно было использовать в качестве кармана; или длинные широкие рукава, собранные в манжету и уложенные неправильными складками на предплечье, с богато украшенными узорами вертикальными разрезами, демонстрирующими меховую подкладку, в которые можно было просунуть руки, оставив рукава висеть свободно. Упленд надевали также поверх дублета (который в середине XV в. уже носили как верхнюю одежду). Дублет на меху использовали в качестве пальто в современном смысле. Плащи, мантии и короткие накидки стали носить дома для тепла. Во второй половине XIV в. длинные упленды стали называть «мантией» — они превратились в символ достоинства ученых и официальных лиц уже с XIV в. Короткую мантию часто называют туникой.

В XIII и XIV вв. шерстяные чулки делали, как правило, обычно вместе со ступней, но иногда со штрипкой. Они были достаточно длинными, чтобы их можно было прикрепить к поясу с помощью шнурков с металлическими наконечниками. С приходом очень короткого камзола в начале XV в. чулки стали соединяться в промежности с помощью клиновидного куска материи спереди, названного гульфик, прикреплявшегося в паху и затягивавшегося шнурками. Эти объединенные чулки удерживались таким же способом, что и отдельные, хотя шнурки с металлическими наконечниками теперь можно было прикреплять к одежде под камзолом. Чулки часто были разноцветными и, хотя обычно их кроили из материала и подгоняли по ноге с помощью искусно расположенных швов, считается, что даже в те далекие времена некоторые чулки могли быть вязаными. Обувь, которая была тесно прилегающей и повторяющей естественную форму ноги, часто обильно украшалась вышивкой и драгоценностями. Но к середине XIII в. вытянутые носки стали почти карикатурно преувеличенными, а к середине XIV в. достигли предела. Обувь бургундских модников могла украшаться жесткими и подбитыми носками, длина которых в три раза превышала длину стопы, иногда достигая таких размеров, что приходилось поддерживать их с помощью тонких цепочек, прикреплявшихся к полоске у колена, хотя это была экстремальная мода и встречалась редко. Но к середине XV в. обувь вновь стала принимать более естественную форму.

Мягкие сапоги длиной до середины голени носили вне дома, для верховой езды они могли быть более высокими и натягиваться за колено. Их делали из эластичной кожи, и они облегали ногу как чулок и часто имели шнуровку с внутренней или внешней стороны ноги. У крестьян или жителей сельской местности сапоги были сделаны из грубой воловьей кожи. Поверх обуви в XV в. для защиты от грязи носили башмаки на деревянной подошве, прикреплявшиеся кожаными ремнями.

В XIII в. мужчины подстригали волосы до линии челюсти или немного ниже. Их носили на пробор или с челкой, завивали и даже красили. Большинство мужчин чисто брились, хотя к концу века встречались небольшие аккуратно подстриженные бороды, остроконечные или раздвоенные.

Бородам сопутствовали небольшие опущенные усы, но они не были особенно популярными. К концу XIV и в XV в. нижняя часть головы выбривалась до ушей и выше, и волосы начесывались с темени, придавая голове шаровидную форму (как на портрете английского короля Генриха V в Национальной портретной галерее в Лондоне).

Два головных убора: плотно прилегающий чепец и колпак с прикрепленной накидкой носили в течение всего этого периода, и мода на них сохранялась до XVI в. с некоторыми изменениями. Чепец: шапочку из простого белого полотна, похожую на детский чепчик, закрывавшую уши и завязанную под подбородком, носили все слои общества, самые дорогие шили из очень тонкого прозрачного полотна. Капюшон, поначалу сходный с капюшоном монашеской рясы, в XIV в. стал плотно облегать голову (т. н. «шаперон»), и его конец спускался на спину длинным «хвостом», известным как «лирипайп» (иногда его смешивают с «типпет» — длинными узкими лентами, свисающими с рукавов, упоминавшимися ранее). В XIV и XV вв. капюшон носили с открытым лицом и закрепляли на голове в форме тюрбана. Он закреплялся путем наматывания длинного «хвоста», концы которого спадали на плечи (во время Второй мировой войны солдаты носили таким образом свои подшлемники). Для удобства задрапированный капюшон начали скреплять стежками, и он в XV в. превратился в высокий подбитый валик, позже названный «raundeet», уложенный так, чтобы напоминать изначальный фасон. Этот головной убор также носили свисающим на одно плечо и закрепленным при помощи «лирипайп». Элементы этого костюма можно увидеть сегодня на мантиях, которые надевают на церемонии посвящения в кавалеры ордена Подвязки.

Существовало множество фасонов фетровых шляп, особенно в период до XIII в., когда их окрашивали в различные цвета Они имели круглую низкую тулью и поля различной ширины, иногда заворачивающиеся вверх и выступающие спереди. Шляпы такой же формы плели из соломы, вначале их носили только в деревне, но позже и в официальных случаях. Огромная шляпа, изображенная на портрете супругов Арнольфини (1434, Национальная галерея, Лондон) нидерландского живописца ван Эйка, сплетена из черной соломы. Крестьяне также делали шляпы из камыша. Часто их носили поверх чепца или капюшона.

Среди шляп меньшего размера был один фасон, отороченный или подбитый мехом, тулья которого, из мягкого сукна или бархата, лежала мягкими складками. Его часто называли шляпой-мешком. Другой головной убор, который носили преимущественно в Италии, не имел полей и напоминал скорее феску, а его высота заставляет предполагать, что ему специально придавали жесткость. Хотя капюшоны также часто встречались в Италии, они редко снабжались «хвостами». Как мужчины, так и женщины надевали венки и гирлянды из цветов по торжественным случаям, особенно на свадьбу. Золотые диадемы, усыпанные драгоценностями, носили представители знати, а броши использовались для украшения шляп.

Женская одежда

Женская одежда первоначально была схожа с мужской. Женская рубаха, подобная мужской, но достигавшая земли, позже была названа сорочкой. Одетый на сорочку котт, менее широкий в пройме, чем мужской, с очень низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а затем свободно ниспадающий до лодыжек, свободно или с длинным поясом, назывался «кертл». Во второй половине XIV в. появилась одежда, больше облегающая фигуру, с рукавами, как у мужских котарди, включая «типпитс»; часто имеющая спереди пуговицы, с овальным вырезом и очень широкими юбками: видимо, в боковые швы добавляли клинья. Этот наряд называли как котарди, так и сюрко. Спереди находились два отделанных разреза, играющих роль карманов, через которые можно было достать кошель, висевший на поясе, подпоясывающем котту.

Изображения этого периода позволяют предположить, что некоторые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, соединенного на бедрах с плиссированной или расклешенной юбкой, место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд, подобный этому, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачивали вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, богато декорированный, «плакард». Некоторые сюрко без боковых швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был приподнимать подол при ходьбе, демонстрируя подкладку из контрастной ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до начала XV в., по торжественным случаям до 1525 г.

Упленд женщины носили в конце XIV в. Он был длинным и свободным, с высоким воротником и рукавами, как мужской (но без рукавов с разрезами). Упленд мог быть плиссированным, от завышенной талии, которая подчеркивалась поясом под грудью. Высокий воротник спускался клинообразным вырезом до уровня груди и отделывался мехом или однотонной тканью. Подобные воротники можно видеть на платьях, которые носили в Бургундии в конце XIV—XV вв. Для этого переда характерна завышенная талия, плотно
прилегающий лиф с длинными узкими рукавами, доходившими до костяшек пальцев, вырез которого был отделан широкой полосой контрастного материала или меха, широкие пояса и исключительно длинные широкие юбки, расклешенные или плиссированные до лифа.

В качестве верхней одежды носили плащи или мантии, завязанные на груди нарядными шнурами. В помещении мантии носили по торжественным случаям.

Женские штаны-чулки были в действительности чулками, которые держались с помощью подвязок. Их можно было увидеть только во время верховой езды. Обувь была подобна мужской, но без чрезмерно удлиненных носков.

Женские прически, в XIII в. довольно скромные, к XV в. приняли фантастические и абсурдные формы, значительно возвышаясь над головой. Итальянские женщины в меньшей степени были подвержены этой моде, хотя их прически тоже были достаточно сложными, особенно модными были драпированные тюрбаны и сложнейшие переплетения драгоценностей, волос и ткани. Кроме того, волосы итальянок покрывались не полностью. С непокрытой головой, тем не менее, ходили редко: считалось, что это пристало только очень юным девушкам, невестам или королеве на коронации. На распущенные волосы надевали небольшую диадему из золота и драгоценных камней или венок из цветов. Чепец юные девушки надевали на распущенные волосы, иногда его носили женщины вплоть до XVI в. в домашней обстановке или как основу, на которую надевались другие головные уборы.

В начале XIII в. волосы собирали в небольшой узел или пучок на затылке и покрывали специальным платком — куском тонкого белого полотна, который накладывали на шею спереди под подбородком, а концы его фиксировались на макушке или прикреплялись к повязке на голове. Французы называли этот головной платок «барбетт», и это же название использовалось для узкой полотняной повязки, которую носили таким же образом. Над этим убором обычно помещали покрывало, светлое или темное, которое свисало сзади и по бокам. К середине века поверх головного платка или барбетт стали носить маленькие круглые шапочки с плоским верхом; иногда имели вырез на макушке, через который протягивали полоску ткани и драпировали ею шляпку.

Возможно, эта небольшая шапочка дала толчок развитию моды на более крупные тюрбаны (подобные тем, которые носила голландская графиня XV в., представленная в «Фигурах с каминной доски» в Амстердамском музее).

К XIV в. волосы стали укладывать в косы над ушами, а головной платок помещался над ними и удерживался повязкой или диадемой, приспособленными для такой объемной прически, оставляя заплетенные волосы видимыми спереди. Волосы, уложенные таким образом, позже стали помещать в золотые сетки, украшенные драгоценными камнями, соединенные повязкой или диадемой, поверх которых носили покрывало. Эти сетчатые мешочки, которые называли «шишечки» или «розетки», иногда выстилались шелком, а так как задняя часть шеи и верхняя часть лба выбривались, волос вообще не было видно: даже брови выщипывались в тонкую линию или полностью сбривались. К 1410 г. такой тип головного убора превратился в «рогатый» с расширенными розетками, позже он был увеличен с помощью проволочного каркаса, с которого позади головы свисало покрывало. Такой стиль сменился на розетки, вытянутые над головой и образующие V-образный прогиб над лбом, закрепленный диадемой, с покрывалом позади, что было модным с 1420 по 1450 г. и позже было названо сердцевидным головным убором. Эта форма украшалась также подбитым валиком, прикреплявшимся к внутренней стороне розеток, возвышаясь над головным убором, который носили с покрывалом или без него. Головной убор «геннин», который принято считать типичным для готического периода, вошел в моду в середине XV в.; его часто носили с большим покрывалом, поддерживаемым проволочной рамой, и называли «бабочкой». Башнеобразные островерхие формы, популярные в Бургундии, редко встречались в Англии и Италии.

Капюшоны и объемные соломенные или фетровые шляпы носили как женщины, так и мужчины. Младенцев пеленали полосками ткани, часто обильно покрытыми вышивкой. Детей постарше одевали подобно взрослым, но юбки и рукава были немного короче. По официальным и торжественным случаям детей из аристократических и состоятельных семей наряжали так же богато, как и их родителей. Чепчики надевали и девочкам, и мальчикам, у девочек из-под него были видны волосы.

Детская одежда

Младенцев пеленали полосками ткани, часто обильно покрытыми вышивкой. Детей постарше одевали подобно взрослым, но юбки и рукава были немного короче. По официальным и торжественным случаям детей из аристократических и состоятельных семей наряжали так же богато, как и их родителей. Чепчики надевали и девочкам, и мальчикам, у девочек из-под него были видны волосы.

Основные характеристики средневекового костюма

Одежда Средневековья не была слишком пышной и вычурной, поскольку должна была соответствовать церковным канонам. Тем не менее, по наряду можно было легко отличить крестьянина от фермера или состоятельного аристократа.

Одежда разных социальных классов отличалась по качеству, покрою и ткани. Богатые люди могли позволить себе платья и костюмы, усыпанные украшениями и аксессуарами, интересной отделкой и элементами декора. Объединяло одежду всех слоев населения лишь одно — многослойность.

Наряд любого человека, будь то бедняк или зажиточный феодал, должен был подчеркивать благочестие и непорочность. Для создания костюмов и платьев, которые должны были закрывать почти все тело, использовались ткани приглушенных оттенков. В Средневековье очень важное место отводилось религии, поэтому наряд должен был подчеркивать тленность бытия.

СПРАВКА! В Средние века старались не носить одежду белого цвета. Белые ткани считались самыми дешевыми, поэтому их отчаянно избегали.

Основные характеристики средневекового костюма сводятся к следующим:

• Многослойность. Под наружным длинным платьем находились нижнее платье и рубашка. Все слои имели почти одинаковую длину — до пола.
• Украшения сводились к вышивке, шнуркам, кисточкам, кружеву и меху, которые должны были скрывать швы на подоле, горловине рукавах.
• Особо популярными были наряды, сшитые из лоскутов тканей. Наиболее узнаваемыми были аристократы, одежда которых состояла из оттенков герба.
• Чем проще и беднее человек, тем темнее и скромнее оттенки одежды. Простых крестьян можно было узнать по черной, серой, коричневой цветовой гамме. Богатые люди могли позволить себе сочетание красного, зеленого, синего, желтого цветов. Но все-таки это не были яркие оттенки, которые активно используют для создания одежды сейчас.
• Во времена крестовых походов люди узнавали многое о тех, кто живет в других странах. Они приносили новости и элементы декора с Востока, поэтому в одежде стали появляться восточные мотивы.
• Почти все детали наряда украшали звенящими бубенцами. Во время ходьбы их звон был отчетливо слышен, поэтому можно было понять, что кто-то приближается к дому. Позднее эта тенденция исчезла, и звенящие бубенцы остались только в костюмах скоморохов.
• В моде были высокие головные уборы, которые часто дополнялись широкими длинными накидками.
• В качестве декора различных предметов гардероба и аксессуаров использовались камни, тесьма и шнуровка. Образ дополняли поясами, головными уборами, сумками и оберегами. Обязательным атрибутом рыцаря был пояс, указывающий на посвящение в орден.

СПРАВКА! Женщины Средневековья часто обходились без нижнего белья: им хватало нескольких длинных слоев платья.

Мода тех времен постоянно менялась: от прямых и распашных нарядов к облегающим фасонам, от клиновидных юбок к готическим платьям, от максимально свободных к сдавливающим узким моделям.

Отличия костюмов бедных и богатых

Крой и фасон одежды бедных крестьян и зажиточных горожан не имели различий. В Средневековье куски ткани соединялись между собой единственно возможным способом: шнуровкой. Швы скрывали накладными лоскутами.

СПРАВКА! Отличия в одежде бедных и богатых регламентировались законом.

Основные отличия касались качества тканей и отделки и богатства декора. Вышивки, украшения и аксессуары могли себе позволить только состоятельные люди. Даже если крестьянин разбогател и мог себе позволить более качественные материалы и выделяющуюся отделку, он не мог пойти против устава и сменить костюм.

Из-за огромного влияния церкви все излишества и шик были под запретом. Они считались одновременно и грехом, и преступлением, поэтому о дорогих нарядах люди, не имеющие отношения к аристократическим семьям, могли только мечтать.

Бедняки носили одежду черного, серого или коричневого цветов, в то время как представители высших сословий могли себе позволить все цвета радуги.

СПРАВКА! Почти все цвета в одежде Средневековья имели свое значение. Черный символизировал горе, белый — веру, а синий — чувствительность. Одежду красного цвета, цвета крови, носили палачи.

Идеал красоты, к которому стремились женщины Средневековья

Идеалом красоты считались женщины, имеющие во внешности сходства с ликом Девы Марии. Для нее характерны черты:

• удлиненное лицо;
• аккуратные пухлые губы;
• высокий лоб;
• большие глаза.

Если обратиться к искусству, можно заметить девушек с почти полностью отсутствующими округлостями. Линия груди и бедер практически не заметны в изображениях девушек Средневековья, поскольку они считались вульгарными. А вот большие животы, если верить картинам, дозволялись (или были неизбежны).

Девушки старались всячески придать себе черты мужской фигуры, поэтому всеми изощренными способами скрывали грудь. Для этого очень туго шнуровали корсет, а самые отчаянные и смелые носили свинцовые накладки, препятствующие росту груди.

В моде было отсутствие ресниц и волос на лбу, поэтому их удаляли при помощи известных народных методов. Веснушки и родинки считались метками дьявола, из-за чего девушкам приходилось «выводить» их аметистом.

Девушка должна была олицетворять кротость и покорность, на которые указывали зеленые или голубые глаза и длинные светлые волосы.

Изменения в женском костюме в романский период

В основе женского костюма все также оставались туники. Самое существенное изменение в одежде, произошедшее в романский период, заключалось в том, что одежду стали кроить, а не собирать из цельных кусков тканей.

В результате этого открытия удавалось подгонять наряд точно по фигуре. Появились вытачки и клинья, которые позволяли делать переход от узкого лифа к широкой юбке. Нижняя часть туники зачастую расширялась именно при помощи клиньев.

Верхняя туника в XII веке неожиданно стала короче — выше колен, но еще через столетие она вернулась к прежней длине. Она шилась из дорогих тканей, чаще парчи. Ее расшивали серебряными или золотыми нитями.

Появилась еще одна накидка с заниженной отрезной линией талии — блио, — которая надевалась через голову. Ее шили из шелка или шерсти.

Плащи, которые по-прежнему были верхней одеждой, лишились рукавов. Их часто обшивали мехом.

Одежда в романский период стала более яркой. В нарядах появились красный, розовый, зеленый, синий. Плащи очень часто были двусторонними, тыльная и внешняя сторона имели контрастные оттенки.

Обязательным для женщин стало ношение головных уборов. Это было предписанием церкви, поэтому ослушаться было нельзя. Макияж тоже был под запретом.

Костюм рыцаря

Доблестные рыцари обязательно облачались в кольчуги и носили доспехи. Как правило, все снаряжение рыцарей изготавливалось на заказ, и на создание одного костюма уходило немало времени и сил десятков ремесленников.

Доспехи состояли из мягкой тканевой рубахи и гнущейся плетеной кольчуги. Кольчугу плели из небольших металлических колец, так что в итоге она напоминала кованую сеть. Она могла иметь вид удлиненной рубахи или обтягивающей туники.

Руки защищали кольчужные рукава и перчатки или рукавицы. На ногах были кольчужные штаны — шоссы.

СПРАВКА! Главным недостатком кольчуги была коррозия. Почти после каждого боя ржавчину удаляли с помощью песка.

Основное предназначение костюма рыцаря — защита. Одежда смягчала удары острыми предметами, благодаря чему рыцари возвращались с поля боя живыми и невредимыми. Постепенно защитные свойства одеяния усиливались: добавились нагрудники, наплечники, которые крепились на кожаное основание.

Ремесленники научились ковать шлемы из металла. Сверху на шлем рыцари надевали капюшон кальчуги, благодаря чему воин оказывался защищен от макушки до пят.

Мода Средневековья: готический период

В готический период возникло понятие моды.

Особенности одежды в готический период:

• узкие обтягивающие фасоны, которые препятствовали свободному передвижению и сильно сковывали движения;
• очень длинные рукава;
• удлиненные носки туфель;
• необычные головные уборы, которые женщины носили в обязательном порядке;
• четкое разделение одежды на мужскую и женскую.

Последний пункт приобрел фанатичный размах. Если человек вдруг решал примерить одежду противоположного пола, его могли казнить.

Женский готический костюм

Самым трендовым считался костюм S-образной формы. Такой силуэт удавалось достичь благодаря сильно завышенной талии и низкого декольте.

Зона декольте должна была быть полностью закрытой. Иногда в качестве декора использовалась специальная вставка из дорогой, часто прозрачной ткани, которую священники называли «дьявольским окошком».

Юбка платья была длинной и имела огромный шлейф, длина которого часто достигала нескольких метров. Считалось, что длина шлейфа напрямую зависит от знатности дамы, и наоборот.

Рукава платьев могли быть узкими и длинными, прикрывающими большой палец руки, и широкими. Широкие рукава часто подшивались парчой, украшались ажурными вставками, мехом. Причем, рукава не пришивались к платью, а пристегивались, так что женщина могла менять их хоть каждый день.

Цветовая палитра состояла из ярких оттенков — красного, синего, желтого, зеленого. Их часто комбинировали между собой, не задумываясь о сочетании.

Сверху на платья женщины стали надевать упелянд — верхнюю одежду, обшитую мехом. Он мог быть широким с длинными рукавами или отрезным по талии с юбкой.

СПРАВКА! В готический период впервые появились корсеты.

Корсеты состояли из металлических конструкций и предназначались для того, чтобы придать животу женщины беременный вид. Беременность была в моде, и некоторые женщины даже подкладывали под платья подушки, имитирующие живот.

Разновидности платьев готического периода

В готический период были популярны 2 вида платьев:

• киртл;
• роб.

Платье киртл имело лиф с длинной шнуровкой и пристегные рукава, а роб характеризовался наличием декольте, пышной юбки, длинным шлейфом и поясом под грудью.Киртл шили из шерсти или прочного сукна. Узкая верхняя часть напоминала жилет с пристегнутыми рукавами. Иногда рукава отсутствовали, и такое платье надевали как нижнюю тунику.
Платье роб имело огромное длинное декольте от плеча до плеча и длинный шлейф — до 5 метров. Некоторые представители церкви выступали против столь длинного «хвоста», поэтому на центральных площадях стражи часто караулили девушек в таких платьях, измеряли длину шлейфа и, если нужно, отрезали лишнюю ткань.

Мужской костюм в период готики

Готический период ознаменовался появлением в мужском гардеробе штанов-шоссов, которые представляли собой своего рода чулки, по отдельности пристегивающиеся к специальному поясу. Такие штаны плотно облегали ноги, а спереди имели своеобразный гульфик в виде кусочка ткани, тоже прикрепляемый булавками или тесемками.

Мужчины также в качестве верхней одежды использовали упелянд, который мог быть длиной как до колен, так и до земли. Также в качестве верхней одежды средневековые мужчины надевали пурпуэн, который представлял собой очень узкий кафтан с выпуклостью в области груди. Благодаря ему талия становилась узкой, а плечи — привлекательно широкими.

В более позднем готическом периоде гардероб мужчин пополняется жакетом, который представлял собой укороченный вид одежды с подчеркнуто узкой талией и расходящимся от нее подобием пышной юбки. Рукава жакета были с прорезями для рук и ниспадающими концами.

Головные уборы

Зачастую головной убор женщинам заменяла замысловато повязанная вуаль или покрывало из легкой ткани, которое скрывало прическу. Способ повязки покрывала указывал на настроение его обладательницы: если оно прикрывало лицо, то женщина находилась в печали, а если располагалось только на голове, то она имела хорошее расположение духа.

История готического стиля в одежде

Те предметы гардероба, которыми поражают обывателей современные «люди в чёрном», имеют мало общих черт с тем, что носили знатные люди, жившие в Европе в XII–XV веках. А ведь именно этот период и относится к готическому. Сегодня представители субкультуры одеваются преимущественно в жанре так называемой неоготики. Их фасоны одежды копируют предметы гардероба XVII–XVIII веков.

Справка. Понятие «готика» произошло от названия племени готов, или варваров. К слову — так в Средние века называли всех, кто проживал на территории современной Европы. Не относились к варварам только римляне. Стиль, который ярче всего выразился в архитектуре, считался непропорциональным, противоречащим классическим правилам.

Родиной готики в одежде стала Франция. Для предметов гардероба тех времён были характерны удлинённые пропорции, заострённые формы, тонкие, затянутые в корсеты силуэты, шлейфы. Тёмный цвет стал преобладать позже — изначально приветствовалась яркость и обилие орнаментов. Именно в это время пошив одежды из просто ремесла превратился в искусство.

@Les mondes de Clio

В последующую затем эпоху Возрождения подобный стиль одежды утратил свою актуальность. На довольно непродолжительное время он появился в XVIII–XIX веках. Это и есть неоготика, которую носят сейчас. В XX столетии «воскрешение» стиля пришлось на эпоху 70-х. Сегодня, как правило, так одеваются представители субкультуры готов. Основа их философии — интерес к потустороннему, тайнам и загадкам. Посредством мрачно-красивой одежды и аксессуаров они демонстрируют своё отношение к жизни и собственную незаурядность.

КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (XIII-XV вв.)

В XIII-XV вв. феодализм в Европе вступил в следующую стадию развития. После крестовых походов европейцы познакомились с Востоком; появились новые торговые пути; оживилась жизнь городов и стали бурно развиваться ремесла. В этот период не только произошел прогресс в ткацком производстве и улучшилось качество тканей, — европейцы овладели умением строить чертежи, что зародило основу кроя одежды. Одежда разделилась на части, и появилась возможность создавать любые ее формы.
Ремесленники объединились по профессиям, и возникли ремесленные цеха. В профессиональные цеха объединяются и портные, одежда теперь изготовляется по индивидуальным заказам знатных людей.
В архитектуре и прикладном искусстве сложился новый художественный стиль — готический. Он сильно отличается от романского, хотя и возник на его основе. Архитектурным сооружениям и мебели характерны легкие, устремленные вверх, изящные формы. Готические сооружения — это конструкции из стрельчатых арок, и опор — столбов и витражей.
Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Особенностью средневекового костюма стало подражание рыцарским латам.
В XIII в. были заложены основы кроя, что повлияло на изменение форм женского костюма. Теперь уже фасон не зависел от ширины полотнища, которое, в свою очередь, зависело от ширины ткацкого станка.
В костюме впервые появились вшивные рукава. Поначалу они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались (иначе снять узкую одежду, у которой не было застежки, было невозможно). Рукава также могли привязывать шнурками. Только, когда у платья появилась застежка, рукава пришили насовсем.
К XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.
В XIV в. появились распашные одежды. Костюмы стали более разнообразными по форме и цвету. Самой модной и дорогой тканью был бархат, а излюбленным орнаментом — растительный. На европейский костюм позднего средневековья повлиял также культ Прекрасной Дамы и возникновение такого социального явления, как «мода».
В этот период все больше заметно различие между костюмами феодалов, горожан и крестьян. Кроме того, появилась дифференциация в костюме самих феодалов. В XIII в. были изданы первые законы о рангах в одежде. Ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной принадлежности. Вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены.
Самые лучшие ткани изготовлялись в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе — парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка (особенно был популярен шелк с цветочным орнаментом в турецком стиле), бархат, в том числе тканый золотом и серебром.

Мужской костюм

В XIII в. мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили, как и прежде, камизу. Поверх нее надевали длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.
Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в.
В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны — «котарди» и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с самыми разными рукавами — и узкими, и широкими. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Блио — отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка.
И знать, и простой народ носили «нарамники» . Эти длинные или короткие плащи делались из сложенного пополам куска ткани, в котором на месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался.
Когда у нарамника сшили бока, он превратился в «сюрко» — одежду с декоративными рукавами или без рукавов. Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными рукавами, с полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с капюшоном носили монахи.
Обязательной частью костюма герольда или пажа был короткий плащ «табар». У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам.
В XIII в. окончательно сформировывается «гербовая одежда» — ми-парти. Ее носили феодалы, их вассалы и слуги. Чаще всего она состояла, как и поле герба, из четырех цветов. Гораздо позже из гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства.
К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию.
В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» — с сильно расширенными книзу и отделанными мехом рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей красного, коричневого, синего цветов, а также полосатых. Но самыми распространенными цветами были черный и зеленый.

Женский костюм

Женский костюм позднего средневековья подчеркивал женственность. Культ Прекрасной Дамы противостоял влиянию церкви, учению о греховности плоти. Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры, выявляла физическую привлекательность женщины.
По-прежнему в гардеробе женщин оставались котт и камиза. Нижнюю рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем шафрана.
Узкий лиф котт имел сбоку или впереди разрезы и шнуровку, сквозь которую виднелась рубашка. Юбка котта расширялась за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.
С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам.
В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. Возникли новые формы женского костюма.
Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.
К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду знаменитое «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и огромными проймами, обшитыми мехом. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта.
В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.
Верхней одеждой как знатных дам, так и простолюдинок был нарамник — длинный или доходивший до середины икр. Иногда его подпоясывали. Простым женщинам как нижней, так и верхней одеждой служила рубашка-камиза. А знатные дамы носили пенулу со шлейфом, прорезями для рук и меховым оплечьем в виде круглого воротника.
В XIV в. у знатных дам в качестве одежды для торжественных случаев появился женский упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху.

на женщине: платье-котт и верхняя наплечная одежда с удлиненными проймамина мужчине: королевское облачение (две туники, штаны ми-парти, длинный плащ и корона в виде обруча)

Обувь

Во времена позднего средневековья мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков. Носки были заостренными — вначале слегка, а с середины XIV в. они удлинились настолько, что достигали нескольких десятков сантиметров. Первыми удлинили носки своей обуви рыцари, затем этому стали подражать и богатые бюргеры. Феодальная знать украшала свою обувь вышивкой и драгоценными камнями.
Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом на ноге.
В средние века были изобретены деревянные подставки с каблуками, которые назывались «галош». Они подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи.

Прически и головные уборы

У мужчин, особенно молодых, стали модными пышные кудри. Такая прическа придавала костюму еще большую женственность. Длинную бороду носили только пожилые люди и крестьяне. Простолюдины носили челки и коротко остриженные волосы.
Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к куртке или плащу.
В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий женский чепец, — «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный головной убор.
Не чурались мужчины и головных повязок из парчи («трессуар»), металлических обручей с цветами.
Но чаще всего мужчины носили «шаперон». Этот сложный драпированный убор возник из капюшона раннего средневековья, постепенно увеличиваясь в размерах. В XIII в. к нему приделали «хвост» («кэ»), в котором хранили мелкие ценные предметы. Концы шаперона — «консты», украшенные зубцами, спускались на плечи. В следующем веке у шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан, и украшать перьями, укладывая на голове наподобие петушиного гребня.
Женская прическа в позднее средневековье несколько изменилась. Девушки стали укладывать косы над ушами в так называемый «бараний рог». Уши при этом были закрыты, а шея открыта. Иногда девушки носили и распущенные волосы.
Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди, а его концы завязывались на голове. Выходя на улицу, поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма монахини.
В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной убор из полотна — «омюсс». Это своеобразный капюшон с разрезом впереди, концы которого завязывались вокруг шеи. Позже омюсс превратился в чепец.
Женщины всех сословий носили «горж» — головной убор в виде трубы, расширенной книзу, с разрезом сзади. Модницы щеголяли в высокой шляпе «туре», которую изготовляли из фетра.

Украшения

В средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, дорогие застежки, пряжки для поясов, сетки для волос, украшенные драгоценными камнями, головные обручи. Ожерелья могли быть сплетенными из круглого золотого прута, с золотыми розетками и драгоценными подвесками.
Модными украшениями, которые женщины носили поверх платков, стали обручи с круглыми щитками над ушами — «темплетами». Дамы украшали свои головные уборы вышивкой золотом и жемчужными нитями, окружавшими виски.

Отличия костюма бедных и богатых

Фасоны средневекового периода не отличались каким-либо разнообразием, покрой платьев и костюмов богатых и бедных представителей этой эпохи различался лишь используемыми тканями. Но богатые феодалы и знать всячески старались выделиться, используя при этом расшитые драгоценными камнями пояса, дорогие благородные ткани и иные украшения.

Богатые жители Средневековья носили яркие наряды, тогда как одежда бедных состояла из костюмов в серых, черных или коричневых тонах. Края костюмов богатых обрамлялись декоративной каймой, эта кайма зачастую оформлялась пластинами из драгоценных металлов и камней. Вся одежда богатых людей Средневековья была украшена разнообразными орнаментами, отделана мехом.

Мода Средневековья: готический период

В этот период появились первые общепринятые течения моды, придерживаться которых должны были все представители европейской знати. Готическая эпоха ознаменовалась расцветом бургундской моды, которая диктовала особые правила:

• преувеличенно длинные рукава;
• неудобные, мешающие любым действиям одежды;
• туфли с длинными носами;
• головные уборы различных причудливых форм.

Церковь на законодательном уровне разделила костюмы на женские и мужские. При этом никому не разрешалось носить костюм представителей противоположного пола.

Теперь в аристократических кругах головной убор не являлся обязательным атрибутом костюма. А вот простолюдинки должны были убирать свои волосы, оставить можно было лишь небольшую прядь, оформленную возле лба в виде завитка или колечка.

Стоит отметить, что в готический период одежда шилась с учетом особенностей фигуры каждого человека. Все костюмы облегали фигуру, подчеркивали преимущества силуэта.